El Pitbull no es una raza peligrosa con la nueva ley en Ohio.

La Nueva ley de Ohio elimina la categoría de perro peligroso al Pit Bull.

Todos los Pit Bulls ya no son considerados perros feroces (peligrosos) en Ohio. Los cambios en las leyes estatales de perros entran en vigor hoy. La nueva ley elimina las categorías de razas específicas. Los Pit Bulls ya no son todos considerados "Feroces" se ponen en Ohio, de acuerdo con el resto del país. En cambio, hay tres categorías utilizadas para definir los perros con problemas de conducta: perros feroces, peligrosos y molestos. Cada categoría tendrá ahora su propio conjunto de normas.

La nueva ley también restringe las personas condenadas por delitos violentos de la propiedad de un perro no castrado de 3 años después de su salida de la cárcel. Los criminales también deben tener a su perro con un microchip.

Todo esto es parte del Proyecto de Ley 14, un proyecto de ley presentado por la representante estatal Barbara Sears.

El fin de semana, los amantes del Pit bull celebró el cambio tan esperada que eliminan el estereotipo de sus mascotas. La ley no levantan las prohibiciones individuales que las comunidades pueden tener sobre los Pit bulls.

Los propietarios de pit bull en Ohio ya no se sienten como parias simplemente por la elección de su raza de perro. Una nueva ley entró en vigor el 22 de mayo declarando que los pit bulls ya no son consideradas automáticamente como perros "Feroces".(Peligrosos)

"Cuando los pit bulls fueron etiquetados peligrosos, los residentes que aman a sus perros tenían miedo de llevar a sus perros en público", dijo Marlo Slusarski, Directora de Alcance Comunitario For the Love of Pit, un grupo de rescate sin ánimo de lucro con sede en el noreste de Ohio.

Desde el 2003, los pit bulls han sido legalmente considerados perros peligrosos y prohibidos dentro de los límites de la ciudad de Cincinnati. El ayuntamiento aprobó una moción la semana pasada la eliminación de los Pit bulls de la ordenanza que define a un perro peligroso.

Esta semana, los legisladores estatales se han unido al empuje, volcando a la ley estatal que define los Pit bulls como raza "peligrosa y perversa" en los perros. El senado de Ohio votó27-5 a favor de la medida HB 14, la eliminación de los Pit bulls de la definición de 20 años de edad, que ahora se definen perro "Feroz", "Peligroso" y "molesta" sin tener en cuenta la raza. La nueva ley, sin embargo, no dejará sin efecto la prohibición de Pit bull en las comunidades de Ohio que han aprobado leyes locales.

El cambio en el idioma seleccionado, permitirá a los propietarios del Pitbull para tener derecho a las primas de seguros estándar, y los refugios será capaz de abogar por la adopción de los Pit bulls. For the LOve of Pit están celebrando la nueva ley, ofreciendo vacunas gratuitas para los dueños de Pit bulls residentes de bajos ingresos en Cleveland.

Los Investigadores tratan de entrar en la mente canina

 El Estudio de la mente CANINA

Evan MacLean sabe que nunca se va a entrar en la mente de un perro, pero sigue intentándolo.

El estudiante de la Universidad de Duke es parte del Centro de Cognición Duque canina, cuyo objetivo es comprender mejor, al mejor amigo hombre.

"Me encantaría entrar en la mente de un perro por un día, y averiguar lo que es", dijo."Eso es algo que sólo podemos hacer inferencias acerca de."

Sin embargo, los experimentos del centro llevados a cabo en el sótano del edificio de Ciencias Biológicas en el West Campus pueden proporcionar información que ayudará al mundo a entender mejor a los perros, y tal vez ayudar a las personas a criar razas caninas con mayores habilidades para ayudar a los seres humanos.

El centro ha estudiado tradicionalmente a los perros como mascotas, pero ahora están empezando a centrarse más en el área de los perros de servicio. Su objetivo es comprender la psicología del perro cómo los perros entienden  el mundo, resuelven problemas y ven a los seres humanos.

Un estudio de la Duke está diseñado para determinar si los perros tratan de ver el mundo a través de los ojos humanos.

"¿El perro piensa en su mente cuando está interactuando con usted?", Preguntó MacLean.

Parte del experimento utiliza los alimentos para establecer cómo los perros responden a las señales sociales.

"Si se oculta la comida en uno de dos lugares, y señalan con el dedo y se lo muestra a un perro que está en este lugar o en otro lugar, naturalmente, los perros son excelentes en el uso de los gestos de una manera sorprendente", dijo.

Pero otros animales carecen de esa habilidad.

"Cuando probamos a los otros animales, incluso los primates, que son parientes cercanos de los seres humanos, parecen tener dificultades para utilizar esa información", dijo MacLean.

Los investigadores están tratando de averiguar si los perros encajan el pensamiento humano.

En una prueba, se ponen los alimentos en uno de los dos cubos, pero en lugar de señalar a uno con la comida, un probador señala entre los dos. El ser humano y el perro se encuentran en diferentes partes de la habitación: El perro puede ver los dos cubos, pero el probador no puede. La pregunta es: ¿el perro se percata de que la única persona que puede ver un cubo y suponer que es el que tiene la comida? ¿O pensara el perro sólo desde su punto de vista?

El jurado aún está deliberando sobre esta cuestión.

En los estudios anteriores, sin embargo, han demostrado que los perros "tienen una tendencia a interpretar la conducta humana y ser de cooperación con ella", dijo MacLean. Hasta ocho semanas de edad los cachorros que apenas pueden abrir sus ojos tienen esta capacidad, dijo.

Por otro lado, el lobo gris - el antepasado del perro - está muy lejos de ser capaz de interpretar la conducta humana.

"Creemos que hay algo en el proceso de la domesticación que permitió a los perros tener algunas de estas habilidades cognitivas", dijo.

Como los investigadores aprenden más sobre los perros, el número de servicios que prestan a los seres humanos es probable que aumente.

Mientras que los perros fueron utilizados una vez, principalmente para la caza y para los pastores, ha ampliado su curriculum vitae.

Hoy en día, ayudan a la policía y al ejército para encontrar explosivos y la pista de los criminales. En la medicina, los perros se utilizan para detectar la enfermedad.

"Un perro puede oler el aliento y le dirá con exactitud del 90 por ciento si usted tiene cáncer de pulmón o de próstata", dijo MacLean.

Los perros también se emplean para ayudar a las personas con autismo.

"Un perro ayudará a un niño autista a través del sueño en la noche de una manera que él o ella no lo haría por su cuenta", dijo. Las pruebas muestran que las hormonas de estrés del niño caen dramáticamente.

Los perros también están siendo utilizados con los diabéticos para detectar cambios en el azúcar en la sangre, y para hacer las llamadas del teléfono de emergencia. Un día, él cree, que los perros pueden reemplazar algunas máquinas costosas.

Los perros han desarrollado la capacidad de comprender y ayudar a los seres humanos porque se trataba de una clave de su supervivencia después de que fueron domesticados y dependía de la gente por los alimentos, dijo MacLean. Eso no es cierto para los lobos.

Un estudio mostró que cuando a los lobos se les dio un rompecabezas sin solución, se pasaba todo el día tratando de resolverlo. Pero los perros rápidamente miraban a los seres humanos en busca de ayuda.

"Creemos que los perros miran a la gente como si fuéramos gigantes navajas suizas -que resuelven cualquier tipo de problema, y lo único que tienen que sacar la hoja de la derecha", dijo MacLean.

A través de la cría selectiva, los perros se han convertido más cerca de los seres humanos que cualquier otro animal.

"Hemos producido tanto en los perros, que cuando nos fijamos en ellos, su corazón se derrite y esa es la forma en que queremos que sean", dijo.

Con otros 30.000 años de crianza, dijo MacLean, los seres humanos puede producir un animal con fuertes vínculos iguales a la gente. Pero por ahora, están en la parte superior.

A pesar de MacLean es un científico, que cree que las emociones juegan un papel en la comprensión de los perros, incluyendo la emoción del amor.

"Creo que los perros pueden amar, absolutamente", dijo. "Yo no me siento maldiciendo, como científico, porque creo que tenemos una tendencia a separar las emociones humanas de las emociones de los animales. Pero estamos aprendiendo que las emociones son un componente primitivo de la mayoría de los animales. "

La oxitocina, una sustancia química para sentirse bien que ayuda a una madre a su hijo al nacer y está presente entre los enamorados, se ha encontrado en niveles elevados en los perros y los dueños, cuando los dos interactúan.

"Ambos están experimentando lo mismo", dijo MacLean, "y si quieres llamarlo amor, eso está bien conmigo."

Mi Perro tira de la Correa con fuerza

Para que no tire, la correa no debe tensarse nunca más.
La simplicidad muchas veces es la clave de las cosas.
Cuando sintamos tensión de la correa, por siempre, automáticamente, en cualquier momento, acercaremos el perro a nosotros lo suficiente para que la correa se destense de nuevo. No daremos un tirón al perro. Lo acercaremos a nosotros, lo que importa es que no se vuelva a repetir la sensación para el perro de que tira de nosotros, y la correa se mantiene tensada.
La tensión de la correa apoyándose en el collar lesiona la tráquea y provoca instintivamente mayor tensión muscular general en la dirección opuesta (es decir, hacia delante). Debemos poner en nuestras cabezas la imagen de que cuando se tensa la correa, lo acercamos a nosotros para destensar (siempre, en todo momento), y esto con el tiempo acaba sucediéndonos automáticamente. Quiero poner especial énfasis en este punto: Dejo claro que no es un tirón, es hacer contrastar la diferencia de sensación corporal en el perro, entre estar tirando de la correa, y estar parado con la correa destensada (no hay sensibilidad en ningún lugar de su cuerpo).

Por tanto, empezamos suprimiendo un importante elemento condicionante: la sensación corporal general.
Esta deberá ser una premisa seguir por siempre, si queremos hacer de nuestro perro un animal que no tira de la correa.

Habitualmente, lo que ocurre es que esto no se puede empezar a intentar en muchos casos de buenas a primeras, sin antes conseguir enseñarle a que empiece a retenerse caminando con la correa destensada. Si mantuviésemos siempre esta idea en la cabeza, el perro no tiraría nunca, en ninguna situación. Simplemente se acostumbraría a mantener en el lugar más largo de la correa, sin tirar, porque sabe que a partir de ese punto le vuelven a acercar. Ahora bien, igual deseamos que camine junto a nosotros.

Concepto “Giro en U”.
La idea es bien sencilla. Si tú tiras de la correa, yo giro, volviendo sobre mis pasos. Tantas veces como haga falta.
Con este movimiento simple adquirimos una gran serie de recursos que nos facilitan el trabajo enormemente: Aumentamos motivación, interés por la recompensa, evitamos la distracción enormemente, “creamos” situaciones que permiten reforzar, y es ideal para los perros que tiran de la correa fuertemente, incluso para potenciar la atención hacia nosotros. Existen varias premisas básicas e importantes de cumplir “a rajatabla”.

- No importa el collar, porque no se manipula la correa (nunca tira, siempre destensada). Sirve cualquier elemento: halti o ronzal, fijo, dinámico, cualquiera… pero si es un petral, que sea un Gentle Leader, con movimiento dinámico de “abrir-cerrar” (el giro del perro se inicia en la cabeza, y el petral fija al perro por el cuerpo, aunque se podría utilizar si es un perro que atiende perfectamente a la voz y nos sigue mediante esas señales).

- La correa debe ser medianamente larga. Yo utilizo siempre que puedo las de “adiestramiento” (correa de 1,80 o 2 mtrs., con mosquetones en las dos puntas, y diferentes anillas en el centro), creo que todos las conocemos. Un buen largo de correa nos proporciona más espacio para parar y esperarlo cuando giramos. Más espacio para movernos sin tener que manipular la correa.

- El escenario, con las menores distracciones posibles, hora tranquila, lugar tranquilo. Tiempo de la actividad, unos 10 minutos (la regla es: dejarlo cuando empiece a bajar la motivación, después de unos ejercicios conocidos y profusamente reforzados).

- La tensión de la correa, siempre nula (excepto en algunos poquísimos momentos, que explicaremos).

-No podemos parar cuando vamos en línea recta (el perro no puede decidir pararse a oler, rascarse, o lo que sea). Únicamente podemos parar brevemente (unos pocos segundos) en el momento de efectuar el giro sobre nuestros pasos, mientras intentamos convencer al perro, con la voz y mostrándole el refuerzo (señales gestuales y auditivas), de que nos siga. Si aún así no lo hace, empezaremos a andar llevándonos con nosotros al perro, ofreciéndole la recompensa (fijando la posición retrasada), para que ande más deprisa y así se destense sola la correa nuevamente. -Nunca damos refuerzo si el perro no está por detrás de nosotros.

Explicación de la técnica: Si tú tiras, vas delante. Si yo giro 180 grados, te quedas detrás.
Esta simplicidad me permite reforzar esta posición mientras camino después de girar en U (el perro está atrasado) proporcionando pequeños pedacitos de comida continuamente mientras se mantenga detrás. La “meta mental” no debe ser “caminar paralelo a mi pierna”, al menos no por el momento, ha de ser “camina atrás de mí” (ese comportamiento es el que reforzaremos). Cuando no tire de la correa ya moldearemos una posición más exacta (con las patas delanteras en paralelo a nuestras piernas). Eso es muy sencillo modificando el lugar en el cual recibe el refuerzo, más adelante.

¿Por qué extingue el comportamiento de tirar de nosotros? ¿Por qué funciona?

1.- Supresión del condicionante: Sensación corporal totalmente diferenciada al no poder ejercer presión hacia delante, tirando de la correa. Se suprime la sensación (elemento condicionante) de tirar, por tanto la situación es nueva (está abierto a comprenderla y a adaptarse a ella).

2.- Aversivo sutil: La frustración de no poder ir donde quiere. El control de decidir nosotros el camino (aumento del valor jerárquico del guía, explicar profundamente esta expresión acerca de la jerarquía podría ser motivo de otro artículo).

Otra explicación más operante, igualmente válida: Sobrepasar nuestra pierna al caminar hacia adelante tiene el resultado final de un giro, por tanto, de no poder ir en la dirección que el perro escoge (ayuda a la extinción, no se auto-refuerza con un resultado beneficioso para el perro, llevarnos donde él decide). Escoged la que queráis, pero para mí las cosas no pasan por un único motivo, las dos me parecen ciertas en la misma medida.

3.- Refuerzo positivo: Asociar el refuerzo a la posición correcta (mantenerse atrás). No hacen falta mayores explicaciones. Sólo hay que repasar el condicionamiento operante. Es lógico entender que la recompensa permite y potencia que se repita esa situación.
Muchas veces, la imposibilidad de entregar refuerzos en perros que estiran continuamente no nos permite iniciar la actividad con éxito.
Girar en U nos permite cuándo decidir nosotros el instante en que el perro quedará en una posición de poder ser reforzado.

El detalle de la actividad.

Empezamos a caminar con el perro en la izquierda. Si queremos, le damos una orden verbal en el momento de empezar a caminar, pero esto es optativo. Funciona igual aunque no digamos absolutamente nada. El tira inmediatamente, giramos y esperamos brevemente a que nos siga. Este es el único momento en que la correa se tensa, para pararlo… debemos aguantarla para que pare y nos mire. Cuando sintamos en la mano que ha parado y no sigue tirando, dejamos ir un poco de correa para buscar la destensión de la misma manteniendo al
perro sin moverse), llamándolo y enseñando la recompensa. Cuando empieza a andar hacia nosotros empezamos a andar también y le ofrecemos la recompensa antes de que nos rebase. La cogerá, y volverá a estirar, la primera vez.  Tal vez la segunda también. Repetimos el proceso tantas veces como haga falta. O reforzamos o giramos, una vez tras otra.

Recordemos que el momento de girar en U nos lo marca el perro al rebasarnos (lo que sucede, lo decide él al rebasarnos, es una consecuencia de su comportamiento).
Si una persona externa fuera capaz de ir contando los pasos que andamos en línea recta antes de girar en 180 grados, veríamos los rápidos avances, repetición tras repetición. Observaríamos que cada vez podemos andar más metros en línea recta sin tener que girar en U.

Evidentemente, hemos de ir reforzando continuamente mientras el perro esté detrás nuestro, mientras caminamos, y dejaremos de reforzar justo antes que nos empiece a rebasar. Al principio, para el guía resulta ciertamente mareante, porque no puede mirar demasiado hacia delante. Debemos controlar todos los movimientos del perro y reaccionar ágilmente girando en U o reforzando, dependiendo de la situación. Podría ser que nos sintiésemos mareados en algún momento. Por tanto, elegid un lugar amplio y sin obstáculos. Os lo dice alguien que algunas veces ha estado a punto de golpearse en alguna farola mientras hace esto.

La práctica contínua.

Repetición a repetición, empezaremos a notar avances rápidamente. Enseguida notaremos que el perro asocia que si se mantiene por detrás de nosotros, recibe recompensas continuamente. Es una idea similar cuando trabajamos la inmovilidad. “Mientras no me mueva, me recompensan, por tanto, mejor no me muevo”. Es el momento de intentar alargar un poco el espacio entre recompensas.

Y entonces podemos incluir otro concepto:
Generar atención. En todo este proceso, veremos que cuando el perro empieza a entender la actividad, nos mira más a menudo. Debemos de entender esta señal, como si nos estuviera pidiendo el refuerzo. Reforzar cuando nos mira, tantas veces como lo haga, y conseguiremos atención en la actividad. Retrasaremos la dispersión, evitaremos la distracción, y generaremos interés en el refuerzo. Por tanto, debemos tener continua atención para reforzar cuando nos mira y está caminando atrasado, especialmente. Moldearemos su interés en la orden.

Moldeando y Generalizando.

Mantenemos esta práctica unos 5-10 minutos diarios (antes de la dispersión por distracción) y repetimos la actividad al día siguiente, a la misma hora, en el mismo sitio. El tiempo de duración de la sesión, realmente lo marca la madurez del animal, entre otros aspectos. Hemos de ser especialmente sensibles para valorar su motivación constantemente, y acabar la sesión con un ejercicio fácil y muy recompensado.
Con el tiempo y las repeticiones, podremos alargar el tiempo en que podemos hacer esta práctica.
Cuando ya camine habitualmente sin tirar, junto a nosotros, alargaremos los espacios de recompensa sólo para elementos que deseemos moldear especialmente, como caminar exactamente en una posición, si lo deseamos, su atención constante, lo que deseemos.

Cuando ya lleve un tiempo ejerciendo la actividad a la perfección (en lo posible, y dependiendo de nuestro grado de exigencia en ello), podemos empezar a generalizar lugares y situaciones. Para ello, deberemos volver atrás en el tiempo de duración de la sesión, y conseguir el mismo resultado, repetición tras repetición, en otros sitios en los que aumentará su posibilidad de distracción de forma gradual.

Variaremos horarios, variaremos duración, variaremos distracción, e incluso variaremos la persona que lo guía. Todo esto hará más sólido el aprendizaje. Evidentemente, reduciendo drásticamente el tiempo de la sesión (por la incapacidad de concentrarse por un largo espacio) y aumentando el tiempo de generalización, este sistema es especialmente adecuado para los cachorros. Se puede aplicar perfectamente en animales de tres meses, cuando ya tienen las vacunas en regla, y esto se convertirá en su comportamiento habitual con la correa. Muchas veces, mucho más fácilmente que con perros adultos.

El agua salada es mala para los Perros

La semana pasada, hablamos acerca de los peligros raros de beber de los lagos, el riesgo de intoxicación por algas verde-azuladas. Esta semana, los peligros de la natación - o de hecho, el consumo - fuera del océano.

Como dije la semana pasada, yo no quiero hacerte paranoica acerca de dejar a su perro jugar en la playa. Sin embargo, he visto algunos casos muy graves de envenenamiento por sal en la sala de emergencia y UCI. Cuando se trata de jugar en la playa, asegúrese de que usted es dueño comprensivo de una mascota  y entiende lo siguiente: las fuentes inusuales de envenenamiento por sal (aparte del agua de mar), los peligros de envenenamiento por sal, los signos clínicos, y la forma de evitarlos.

El exceso de sodio que se ingiere, los signos clínicos de la intoxicación por sal incluyen:

Vómitos – Diarrea – Inapetencia – Letargo - Caminar como un borracho - La acumulación anormal de líquido dentro del cuerpo - La sed excesiva o micción - Posibles lesiones en los riñones – Temblores – Convulsiones – Coma – Muerte

Además del agua del Mar, otras fuentes de envenenamiento por sal son:

La sal de mesa (que es por eso que ya no recomiendan el uso de sal para inducir el vómito en perros y gatos) -  fusores de hielo - Las bolas de pintura - Plastilina casera - Los enemas

Así que, ¿cómo prevenir el envenenamiento por sal?

Cuando esté en la playa, proporcione a su perro con agua fresca en un plato o cuenco (utilice el disco volador como un plato). Recuerde que debe tener en cuenta que cuando los perros hacen ejercicio y juegan en la playa, jadean en exceso y pierden agua. Si se deja sin fuente de agua, los perros beben agua del océano en lugar de agua dulce. Por desgracia, los perros no son lo suficientemente inteligentes para saber que esto es peligroso. Con la concentración alta de sodio en agua salada, puede resultar en hipernatremia (niveles elevados de sal en el cuerpo), lo cual puede resultar en un aumento de la osmolalidad de la sangre. Más tarde, cuando su perro tiene acceso a agua potable, puede beber en exceso para contrarrestar esto, lo que resulta en el cerebro un potencial de la hinchazón debido a los rápidos cambios en el líquido.

El tratamiento para la intoxicación por la sal consiste en la administración cuidadosa de líquidos por vía intravenosa, control de electrolitos, el tratamiento para la deshidratación y la inflamación del cerebro, y la atención de apoyo.

Cuando se produzca cualquier intoxicación, cuanto antes inicie el tratamiento, mejor será el pronóstico. Con una intoxicación por sal, la atención veterinaria inmediata es importante.

Lo mejor para evitar la situación, para empezar, es tener agua fresca en todo momento en el ejercicio de su perro.

Dra. Justine Lee

La Agresividad Entre Perros

Me he decidido a escribir este artículo a causa de que últimamente vengo observando que en los foros de perros en Internet, en la zona de Etología, cuando ponen algún post sobre agresividad entre perros cuando los propietarios están paseándolo, algunas personas que contestan los post manifiestan que es recomendable “la utilización técnicas aversivas”- castigo- y así como que “la castración es efectiva en el macho” para eliminar dicha agresividad. Quiero recalcar que la castración del animal no sirve absolutamente de nada si estamos ante una agresividad por miedo, por protección de recurso o territorial e incluso

intrasexual-ya que no la elimina del todo, como se verá más adelante- y la utilización del castigo menos aún para la modificación de la conducta agresiva.

Por todo lo anterior paso a explicar desde el punto de vista de la Etología Clínica lo que es la agresividad entre perros que no viven juntos, su diagnóstico, diagnóstico diferencial, pronóstico y tratamiento.

Hay cuatro diagnósticos y son los siguientes: la intrasexual, por miedo, territorial y por protección de recurso -ver punto 4-.

1) Aprendizaje de la agresividad.

Sabemos que la agresividad en el perro doméstico no es hereditaria, a  excepción dada del carácter miedo. Este es el responsable de una agresividad muy peligrosa cuando nuestro perro “cree o entiende” que su supervivencia está en peligro. 

La agresividad es una respuesta que cualquier ser vivo ofrece en situaciones que suponen una amenaza-o que son percibidas como tal- o ataque como consecuencia de un estímulo que lo desencadena-en este caso, otro perro o perra-. 

La conducta agresiva es una conducta de adaptación que, directa o indirectamente, beneficia al individuo. El acto agresivo en el perro doméstico es un comportamiento que la selección natural ha premiado y por lo tanto que ha evolucionando en pro de su supervivencia y reproducción. La agresividad no solo se basa en morder, sino también cuando el perro gruñe o enseña los dientes -desnudamiento de belfos-.

Hay que tener presente que los perros-y todas las especies- cuando toman decisiones lo hacen a tenor de una relación de costes/beneficios. Si los costes son mayores que los beneficios, ese comportamiento no se llevará a cabo, si por el contrario, los beneficios son mayores que los costes, esa conducta si se llevará  a cabo-los perros siempre están aprendiendo-

La agresión o conductas agresivas permiten al perro conseguir el control de la situación, reforzando la conducta y aumentando la probabilidad de que el perro escoja este modelo de conducta en situaciones comparables en el futuro y si es reforzada en muchas ocasiones-por condicionamiento instrumental u operante- será muy  difícil de modificar ese comportamiento. 

En los cuatro tipos de agresividad en los que nos encontramos, los perros  están aprendiendo en esas ocasiones mediante el condicionamiento de evitación y escape, ya que en todas las situaciones en que se acerca otro perro son tomadas como aversivas-condicionamiento de escape con la aplicación de refuerzo negativo-. Mediante la evitación, el animal aprende que puede interrumpir el estímulo aversivo y comienza a responder antes de que se presente el mismo, aprendiendo que las conductas agresivas son conductas de evitación muy efectivas.

En este caso, aparte de establecerse  rápidamente el condicionamiento de evitación también el mismo se hace  muy resistente a la extinción. 

Por lo anterior, no es de extrañar, que de ahí aparezca la posterior apariencia de la llamada agresión “impredecible” y “no provocada”.

2) Castigo de la agresividad.

El castigo está contraindicado en el tratamiento de estos problemas, ya que por muy aversivo que fuese el mismo, siempre lo será más el estímulo que desencadena la conducta agresiva en el animal. El propietario debe abstenerse de las reprimendas verbales, la fuerza físicapegarle tirones o someter al perro- y así como realizarle al perro comunicaciones agonísticas de intención-gesticular -. “No hay que castigar porque  se corre el riesgo de lesión”. Quiero recordar la Ley del Efecto de Thorndike: toda conducta premiada tenderá a repetirse y toda conducta castigada tenderá a “eliminarse y/o a derivarse hacia otra”.

Hay que tener presente que las conductas tensas o impredecibles-como son el castigo- pueden exacerbar el problema actual intensificando los comportamientos agresivos. Es más, castigar al animal  en presencia de otro perro puede reforzar la conducta agresiva –no suprimiéndola, sino intensificándola- por la asociación del animal con la experiencia aversiva condicionamiento de escape y evitación-. 

3) Diagnóstico Diferencial.

Según Manteca (2.003): “como en cualquier otro problema de comportamiento, resulta necesario, en primer lugar, descartar posibles problemas orgánicos y realizar, por lo tanto, una exploración general y un examen neurológico de  los animales. Además, es recomendable determinar los niveles plasmáticos de T4 y TSH para confirmar o descartar un posible problema de hipotiroidismo-pudiendo éste actuar como factor agravante de la agresividad-”. 

También la agresividad por miedo se puede confundir con la agresividad territorial y viceversa. Para poder llegar a un buen diagnóstico  hay que ver los contextos en los que aparece, los perros a los que va dirigida y la postura del animal. En cuanto a la postura del animal sobre todo en la ofensiva, a veces esto no se suele cumplir ya que perfectamente podemos estar ante un perro que defienda el territorio con una postura corporal defensiva.

4) Diagnóstico.

* La agresividad intrasexual se da frecuentemente en machos adultos- que ya han  alcanzado la madurez sexual- y hacia otros machos adultos, ya que es una conducta sexualmente dimórfica, siendo la postura de agresividad ofensiva la que adopta el animal. Generalmente suele pasar cuando los perros van atados con la correa ya que los mismos se ven incapacitados para tener una interacción más libre. También es más visible en razas pequeñas sobre todo hacia las grandes y esto es debido a las comunicaciones de intención. Este tipo de

comunicación es deshonesta-el perro puede ir de farol, te voy a atacar y voy a resistir mucho, cuando en realidad el perro no piensa resistir tanto-. La señales deshonestas suelen utilizarlas normalmente los individuos menos fuertes e inseguros y las mismas como han sido exitosas han evolucionado en el Canis familiaris-solo lo que está en los genes produce adaptación-.

* La agresividad por miedo se da indistintamente en machos y hembras de cualquier edad a causa de que el carácter miedo tiene una heredabilidad del 40-50%. También puede  venir por una mala socialización o experiencia traumática que haya tenido el animal. La postura es de agresividad defensiva, aunque a veces no está tan clara, y puede dirigirse hacia algunos perros en concreto-de un tamaño, de un color- o hacia todos y la agresividad   puede ir acompañada de ladridos intensos. 

También estos perros suelen evitar el contacto-retrocediendo- y pueden atacar  en última instancia-aunque no estén acorralados-.

Un factor determinante de la intensidad de la respuesta de miedo sería el rango de percepción sensorial del individuo-por  ejemplo, un grado de sensibilidad corporal muy alto-. 

* La agresividad territorial puede ser más frecuente en machos, aunque se da en  los dos sexos y es normalmente cuando otro perro intenta entrar o se acerca a su territorio. También se puede dar el caso en que un perro intente acercarse en la calle-ya que hay perros que llevan consigo su territorio y el mismo sería una zona específica vigilada por el animal-. La postura del animal es ofensiva. Un agravante de esta agresividad se puede comprobar en perros que viven permanentemente confinados en un lugar  o si están siempre atados. Hay que tener presente que el territorio es muy valioso para el animal ya que en el mismo se lleva a cabo el acceso a fuentes de recurso, se evita la depredación y se extienden sus genes.

* La agresividad por protección de recurso se suele dar cuando nuestro perro protege a toda costa algún recurso, como la comida, juguetes e incluso a la persona que es considerada como su propietario. La agresividad normalmente va dirigida  hacia animales de ambos sexos y así como de diferentes edades-cachorros, jóvenes, adultos o veteranos-. 

En cuanto al tema del propietario, dicha agresividad suele suceder cuando el mismo saluda o acaricia a otro perro delante del suyo-los mal llamados “celos”-. Esto algunos perros no se lo suelen tomar muy bien a causa de que ven al perro-saludado o acariciado- como a un rival que en ese momento le está quitando la atención y cercanía de su propietario-siendo este un recurso muy valioso por el que vale la pena competir-, por lo que hay que tener un poco de vista e intentar evitar estas situaciones de riesgo.

También este tipo de agresividad la podemos ver en  madres que la dirigen hacia sus cachorros-una vez destetados- bien protegiendo la comida o juguetes, pero esto ya entraría dentro de la educación de los mismos. 

Personalmente dejaría hacer a la madre su cometido de educadora excepto en el caso en que la misma sea demasiado agresiva y pueda lesionar a sus cachorros.

5) Tratamiento.

En la agresividad intrasexual el tratamiento consiste en la castración del animal y en unas sesiones de adiestramiento para ejercer un mayor control del perro durante el paseo. Según Mertens (2.002): “castrar a los machos, se dice que reduce o resuelve la agresión hacia otros perros fuera del hogar en un 50-60% de los animales (Neilson et al, 1.997)”, pero si hay un aprendizaje de la conducta puede seguir continuando las agresiones. 

El tratamiento de estos cuatro tipos de agresividad se basa en reducir el estímulo que induce las conductas agresivas hasta tal punto que el animal no reaccione. Esto se consigue con el contracondicionamiento y  buscamos que el perro efectúe una conducta durante el acercamiento de otro perro que sea incompatible con una respuesta de agresividad-gruñidos, desnudamiento de colmillos o mordedura-, disminuyendo por tanto esta. 

Esto se consigue mediante un programa de adiestramiento consistente en la desensibilización sistemática. La misma consiste en exponer al perro  a estímulos a un nivel muy bajo de exposición, controlando la distancia, duración y distracción para que el animal no experimente una respuesta sensibilizada, y de este modo se le permite al mismo habituarse a la intensidad de la exposición.

En el tratamiento es imprescindible el adiestramiento del perro a Obediencia Básica para poder tener un control absoluto del animal, de lo contrario fracasaremos. Aconsejo que se le realice las siguientes órdenes: sentado, echado, junto, llamada, quieto y “NO”-que utilizaremos como orden de bloqueo-. También se le  enseñará la orden de suelta-por si llegara a morder a algún animal-, aunque al perro no se le puede dar ninguna oportunidad de que intente atacar o morder. Para ello el perro deberá ir atado y llevará un  bozal-también se puede utilizar un Halty- durante los ejercicios de modificación de conducta. 

Una vez tengamos al perro adiestrado en Obediencia,  debe exponerse al animal a las situaciones que desencadenan la agresividad. El propietario debe interrumpir los primeros síntomas de agresividad mediante una orden de bloqueo-comando NO- o respuesta incompatible -por ejemplo, la orden de sentado- y una vez se haya interrumpido el comportamiento, inmediatamente hay que recompensar  con comida, caricias o juego las respuestas no agresivas. 

En el caso de la agresividad territorial, hay que empezar desde las zonas periféricas-la agresividad en el perro es menos intensa- hasta llegar al núcleo del territorio-la agresividad en el perro es más intensa-.

También es muy importante, que no se recompense jamás al animal intentando

tranquilizarlo-ni verbalmente, ni con caricias, ni miradas- cuando se muestra agresivo ya que esto  reforzaría la conducta, con lo que la misma tenderá a repetirse. 

Personalmente prefiero no utilizar una distracción  cuando el animal se muestra agresivoenseñarle una pelota-, a causa de que estaremos reforzando esa conducta. Por ejemplo, un perro está enseñándole los dientes a otro y el propietario le enseña la pelota-¡mira lo que tengo!-. El perro en ese momento aprende que el desnudamiento de colmillos va unido a la pelota-que es un refuerzo-. Es preferible cortar la agresividad-orden de bloqueo- y premiar seguidamente con la pelota.

En el caso de que nos encontremos ante una pelea entre dos perros, los propietarios deben abstenerse de disolver personalmente  la misma por  el riesgo de sufrir una mordeduraagresión redirigida- ya que agravaría el problema ya existente, es decir, tendríamos una agresividad entre perros y otra hacia el propietario, dificultando el tratamiento de modificación de conducta-ya que habría que aplicar  dos terapias-.

Las mismas deben interrumpirse mediante orden de bloqueo o respuesta incompatible pero para eso es imprescindible tener un buen control del animal.

Sería bueno estimular al perro tanto física como mentalmente. La estimulación física del animal mediante la realización de ejercicio físico  aumenta los niveles de serotonina en sangre y lo relaja, a la vez que le permite desarrollar su conducta exploratoria, lo que le equilibra física y mentalmente. Para la estimulación mental del animal se pueden utilizar juguetes interactivos para que el animal esté entretenido, los kongs u otros específicos-como los puzles de Nina Ottosson-. 

También sería muy importante realizarle al perro la inhibición de la mordida para que así desarrolle una “boca blanda” y evitar lesiones graves. 

Sin inhibición del mordisco, socialización o habituación  MORDISCO NO INHIBIDO+DIENTES+AMENAZA PERCIBIDA = MORDISCO DAÑINO  -  Con inhibición del mordisco, sin socialización o habituación MORDISCO INHIBIDO+DIENTES+AMENAZA PERCIBIDA = MORDISCO NO DAÑINO  -  Con inhibición del mordisco, socialización y habituación

MORDISCO INHIBIDO+DIENTES+NO AMENAZA PERCIBIDA = NO MORDISCO

6) Pronóstico. 

El pronóstico depende de varios factores, siendo los generales para todos los tipos de agresividad los siguientes:

- la edad que tenga el animal. No es lo mismo que le pase a un cachorro o perro joven que aun perro que ya es adulto-ya ha llegado a la fase de madurez sexual-, es decir, ya ha fijado los patrones de comportamiento. 

- la experiencia y aprendizaje que ha tenido el animal en este tipo de agresividad. Cuanto más aprendizaje y experiencia, peor pronóstico.

- la duración del problema. Cuanto más tiempo, peor pronóstico.

- la actitud del propietario en lo referente a la habilidad y la predisposición para  trabajar con el perro.

- Si el perro tiene una Obediencia Básica, tiene mejor pronóstico

Aparte de lo anterior, también tendríamos:

En la agresividad por miedo el pronóstico es variable y también depende de estos tres factores:

- si es por la falta de contacto con otros perros durante el periodo sensible de socialización, tiene peor pronóstico. 

- si es por una causa traumática, tiene mejor pronóstico.

- la respuesta de animal al miedo. Hay que tener presente que tanto el miedo como el estrés dificultan el aprendizaje. Cuanto más intensa sea la respuesta peor pronóstico. 

En la agresividad por protección de recurso, también el mismo es variable y depende de este factor: 

- el valor que tenga para el animal el recurso. Por ejemplo, si es la comida puede que sea difícil de corregir.

Miguel Ángel Signes Llopis.

¿ Las algas verdeazules son venenosas para los perros ?

¿Sabía usted que a medida que se acerca el verano, aumenta las visitas de los animales a la sala de emergencias? 

Peligros como el trauma (sin correa, correr al aire libre y de ser golpeado por un coche), envenenamientos (toxinas de primavera como plantas venenosas, fertilizantes, etc) y golpe de calor son más prominentes. Pero hay un peligro que los dueños de las mascotas no son conscientes: nadar en los lagos. La próxima semana vamos a hablar sobre los peligros de nadar en el océano.

Si bien yo no quiero hacerte paranoica acerca de permitir a su perro de nadar en un lago, quiero que usted sea consciente de los peligros de las cianobacterias, lo he visto de cerca. Durante una visita a Madison, unos veranos atrás, me di cuenta de lo que parecía pintura iridiscente azul o verde en la superficie de un lago: algas verdeazules. El año pasado durante mi visita a Londres, he visto también algunos en los estanques reales.

Las cianobacterias (también conocido como algas verdeazules) son las bacterias microscópicas que se encuentran en lagos de agua dulce, arroyos, lagunas y los ecosistemas de agua salobre. Las algas verdiazules crecen y colonizan en "flores".Mientras que las algas verdeazules no están presentes en todos los cuerpos de agua, cuando están presentes verás que hay una "sopa de guisantes", o un flotante de color verdeazul en la superficie del agua. Debido a que están flotando las algas, las alfombras gruesas concentradas pueden ser transportadas por el viento cerca de la costa, por lo que este veneno potencialmente mortal de fácil acceso para el ganado, los animales domésticos y las personas.

La mayoría de los brotes azules y verdes de algas no producen toxinas peligrosas, pero, por desgracia, ciertos tipos de algas verdeazules pueden producir toxinas, específicamente las microcistinas y las aflatoxinas, que son tóxicas para los mamíferos de dos patas y de cuatro patas por igual. Es imposible distinguir visiblemente las algas peligrosas a partir de algas benignas sin las pruebas adecuadas. Nadar o beber del agua que ha sido contaminada con algas verdeazules que pueden dar lugar a una intoxicación grave, aguda. Incluso las exposiciones pequeñas, tan pequeñas como unos pocos bocados de algas de agua contaminada, lo que potencialmente puede causar envenenamiento mortal.

Los signos clínicos de intoxicación son dependientes de la toxina en cuestión. Un tipo de resultados en la insuficiencia hepática, mientras que los resultados de otro tipo de signos graves neurológicos (sistema nervioso central).

Con las algas verdeaules, que producen microcistinas, los síntomas incluyen:

-Vómitos – diarrea - No comer – Negras alquitranadas heces – debilidad – letargo - encías pálidas - - Ictericia (color amarillo) las encías – Shock – muerte

Con las algas verdeazules, que producen las aflatoxinas, los síntomas incluyen:

-excesivo babeo - excesivo (los ojos) desgarro - temblores musculares - rigidez muscular - incapacidad para caminar - dificultad para respirar o de las encías de color azul –muerte

La intervención veterinaria inmediata es necesaria con cualquier tipo de intoxicación potencial, pero en general, una vez que los signos de la intoxicación por algas verde-azuladas se han desarrollado, el pronóstico es muy pobre. Desafortunadamente, no existe un antídoto para las toxinas producidas por algas verdeazules.

Con un poco de la intoxicación, más pronto busque tratamiento, mejor será el pronóstico. Con algas verdeazules, la atención veterinaria inmediata es importante.

Mejor aún, lleve a su mascota lejos del agua del lago, en particular si se observa el color. No hay necesidad de ser paranoico, pero tener una buena mirada alrededor de la orilla del lago antes de que usted y su mascota retocen en el agua!

Dra. Justine Lee

La llegada de un perro al hogar, consejos utiles.

Antes de llevarte a tu futuro perro a su nuevo hogar, prepara a tu familia para su llegada. Todos deben involucrarse para definir espacios, cuidados y responsabilidades, además de reglas no sólo para el perro sino para la familia también. Por último, todos en la familia pueden y deben hacerse partícipe de la preparación del hogar. Tener una casa a prueba de perros significa que éste no encuentre nada que le resulte peligroso, dañino o que le pueda afectar negativamente, ya sea a su salud, bienestar o comportamiento.

• Todas las habitaciones, incluso el baño, deben estar cerradas. Por lo general tu perro no debería tener acceso a las habitaciones sin ti y de la misma manera que supervisarías un niño, no está de más supervisar a tu perro siempre, sobre todo si es un cachorro o lleva poco tiempo viviendo contigo. Los productos del baño, incluyendo las medicinas, deben estar en el botiquín.

• No permitas que tu perro entre a la cocina sin ti. Hay todo tipo de productos en la cocina. Los utensilios, sobre todo los cuchillos, le podrían causar mucho daño al perro. Gran parte de la comida para humanos, como las cebollas y tu postre favorito, el chocolate, es peligrosa para los perros. 

 Tu casa está llena de productos potencialmente tóxicos para tu perro y tienen que estar fuera de su alcance. Los productos de limpieza, los anticongelantes, aceites y químicos, y los demás productos caseros deben estar guardados.

• Guarda todo lo que no quieres que muerda: los zapatos, artículos de ropa, juguetes de los niños, los cables eléctricos, objetos de piezas pequeñas que el perro se pueda tragar, entre otros. Si encuentras a tu perro mordiendo algo, intercámbiaselo por otra cosa de valor para él, como un juguete. No lo regañes o lo hará cuando no estés presente. Intenta no dejar cosas en el medio que él pueda morder.

• Los artículos de vidrio o cerámica, o cualquier otro artículo que se pueda romper, deben estar fuera de su alcance. No sólo perderías un objeto valioso para ti; tu perro también se podría hacer daño.

Si tienes un jardín, tu perro debe ir solamente cuando estés con el. Hay muchas plantas que podrían envenenar a tu perro. El crotón, el tulipán, la difenbaquia y el filodendro son algunas de las plantas tóxicas. Lo mejor sería que no tuvieras estas plantas en tu jardín, pero si las tienes en éste o en los alrededores de tu casa, mantente al tanto de que tu perro no las ingiera.

En caso de que lo haga y su comportamiento se note distinto o que tenga diarrea o vómitos, consulta al veterinario. Es necesario educar al perro, sin gritarle o castigarlo, para que no mastique las plantas.

• Si tienes piscina, cúbrela. Tu perro no debe tener acceso a ésta sin ti, ya que se podría ahogar. Lo mejor es que además de cubrirla, le enseñes a tu perro a nadar y, dependiendo de la raza, colócale un chaleco salvavidas para enseñarle. Siempre debes vigilar a tu perro cuando salgan a la piscina.

• No permitas que el perro se autopremie. Tú como dueño debes decidir cómo y cuándo premiar al perro y los premios deben ser delicias, juegos, paseos u otra recompensa creativa. Pero cuando un perro consigue algo para jugar o con lo que se puede entretener, como un zapato para morder o el control remoto de la televisión, se premia por su propia cuenta. Si tienes todo en orden esto no sucederá.

• Utiliza una jaula para tu perro. Ten un jaula adonde él se pueda recluir cuando quiera estar solo. Si tienes un cachorro que aún no está educado para saber qué no debe morder, lo puedes colocar en la jaula siempre que haya utilizado el baño. La jaula también se utiliza para viajar con el perro y para la educación higiénica.